«Мода — это не просто одежда;
это идеи и концепции, стоящие за ней»
Мартин Марджела
это идеи и концепции, стоящие за ней»
Мартин Марджела
Отправной точкой бренда можно считать 1988 год, который завершает период зарождения бунта и потребительства. С 1976 года модная индустрия переживала относительные подъем и процветание: создавалось множество экспериментальных направлений, которые становились составной частью высокой моды как контркультура; не стояла на месте и доминирующая культура: с наступлением 80-х годов произошел сдвиг на роскошь и демонстрирование богатств.
На смену этим тенденциям приходят новые, более умеренные
и устойчивые. Если ранее модная индустрия ограничивалась несколькими основными центрами, один из которых (Париж) так
или иначе занимал главенствующее положение, то начиная с 1989 года она начинает захватывать весь мир и носить worldwide-характер.
На смену этим тенденциям приходят новые, более умеренные
и устойчивые. Если ранее модная индустрия ограничивалась несколькими основными центрами, один из которых (Париж) так
или иначе занимал главенствующее положение, то начиная с 1989 года она начинает захватывать весь мир и носить worldwide-характер.
Maison Martin Margiela's Duvet Coat from the Fall/Winter 1999 collection.
Также стоит отметить, что общество поднимает проблему демонстративного перепотребления, а термин «дизайнер» используется в негативном ключе на фоне излишества прошлых лет; падают и продажи высокой моды, модные дома претерпевают кризис из-за повсеместного экономического спада. Однако тенденция протеста, бунтарства и панка сохраняется, продолжая свое развитие и трансформирование. Можно заметить, что стрит-стайл вклинивается на подиумы от-кутюр и образует синтез с этническими элементами
в одежде; многие дизайнеры озабочены проблемами экологии
и удобства и открыто транслируют свою позицию через провокационные крои, принты и надписи на изделиях. Проще говоря, период с 1989 года, унаследовал у предыдущей эпохи склонность
к экспериментам и просачивание субкультур (в первом появился гранж как слияние хиппи и панков), но с большим вниманием
к социальным и глобальным проблемам.
в одежде; многие дизайнеры озабочены проблемами экологии
и удобства и открыто транслируют свою позицию через провокационные крои, принты и надписи на изделиях. Проще говоря, период с 1989 года, унаследовал у предыдущей эпохи склонность
к экспериментам и просачивание субкультур (в первом появился гранж как слияние хиппи и панков), но с большим вниманием
к социальным и глобальным проблемам.
Философия бренда
и его черты
и его черты
Поговорим об основателе бренда и его творческом пути.
Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в главном индустриальном центре Бельгии, Генке. Задатки талантливого модельера начали проявляться у мальчика
с самых ранних лет: в детстве одним из его любимых занятий была перекройка платьев и создание туфель для кукол барби, а в одном из немногих интервью Мартин вспоминал, как увидел телевизионное шоу с моделями Пако Рабана и Андре Куррежа и понял, что хочет заниматься исключительно дизайном одежды.
В 1977 году Маржела поступает в Королевскую академию изящных искусств
на факультет моды и заканчивает его на год позже знаменитой Антверпенской шестерки (“Antwerp six”) - неформального объединения молодых дизайнеров, которые пробирались на модные показы, подделывая приглашения, но тем не менее оказывали значительное влияние на бельгийскую моду. Многие связывают с этим союзом и Мартина, так как они находились в тесной взаимосвязи и одной культурной среде.
Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в главном индустриальном центре Бельгии, Генке. Задатки талантливого модельера начали проявляться у мальчика
с самых ранних лет: в детстве одним из его любимых занятий была перекройка платьев и создание туфель для кукол барби, а в одном из немногих интервью Мартин вспоминал, как увидел телевизионное шоу с моделями Пако Рабана и Андре Куррежа и понял, что хочет заниматься исключительно дизайном одежды.
В 1977 году Маржела поступает в Королевскую академию изящных искусств
на факультет моды и заканчивает его на год позже знаменитой Антверпенской шестерки (“Antwerp six”) - неформального объединения молодых дизайнеров, которые пробирались на модные показы, подделывая приглашения, но тем не менее оказывали значительное влияние на бельгийскую моду. Многие связывают с этим союзом и Мартина, так как они находились в тесной взаимосвязи и одной культурной среде.
В 1984 году Мартин Маржела переезжает в Париж и стажируется у известного кутюрье - Жана-Поля Готье.
“Я говорил тебе, как высоко я ценю твою работу. Но поскольку я делал все свои коллекции сам, мне не нужен был помощник твоего калибра; тебе не нужно было учиться тому, что ты уже знал; у тебя было всё, что нужно, чтобы стать номером один, и ты уже мог проводить показы мод в Париже».
– Жан-Поль Готье
В результате Маржела и Готье стали приятелями, а Мартин, единственный раз за всю карьеру, даже работал в качестве модели. Очевидно, что после окончания высшего учебного заведения
и при таком энтузиазме к работе фэшн-дизайнером, он нуждался в таком месте как Париж: где мода это не только искусство и отражение прекрасного, но и составная часть капиталистической системы с выраженным коммерческим характером.
В 1987 году Маржела заканчивает работу у Готье ради развития своего собственного бренда
и черпания вдохновения. Под этим предлогом он посещает Японию, где находит прототип одной из самых культовых пар обуви от Maison Margiela - таби.
“Я говорил тебе, как высоко я ценю твою работу. Но поскольку я делал все свои коллекции сам, мне не нужен был помощник твоего калибра; тебе не нужно было учиться тому, что ты уже знал; у тебя было всё, что нужно, чтобы стать номером один, и ты уже мог проводить показы мод в Париже».
– Жан-Поль Готье
В результате Маржела и Готье стали приятелями, а Мартин, единственный раз за всю карьеру, даже работал в качестве модели. Очевидно, что после окончания высшего учебного заведения
и при таком энтузиазме к работе фэшн-дизайнером, он нуждался в таком месте как Париж: где мода это не только искусство и отражение прекрасного, но и составная часть капиталистической системы с выраженным коммерческим характером.
В 1987 году Маржела заканчивает работу у Готье ради развития своего собственного бренда
и черпания вдохновения. Под этим предлогом он посещает Японию, где находит прототип одной из самых культовых пар обуви от Maison Margiela - таби.
Мало кому известно, что у бренда был еще один основатель - Дженни Мейренс. Они с Мартином познакомились еще в 1983 году и хорошо поладили из-за схожего восприятия модного искусства
и мировоззрения.
«Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».
– Дженни Мейренс
Во время совместного ведения бизнеса у них было условное разделение обязанностей - Мартин отвечал за креативное управление, а Дженни - за аналитику и стратегию. Совместными усилиями они разработали основную концепцию и символику бренда, результаты чего мы видим и по сей день.
Нельзя не упомянуть и Пьера Руже, который с 1989 года формально занимал пост представителя Maison Margiela. При трудоустройстве Мартин заявил: “Нам не нужна пресс-служба. Но если тебе нужна работа, ты можешь работать у нас.”
“Это была очень маленькая компания. По-моему, в ней был Мартин, Дженни, может быть, Нина Ниче. Каждый делал всего понемногу.”
– Пьер Руже о работе в Maison Margiela
и мировоззрения.
«Для меня он был лучшим. Я много спорила об этом. Его одежда была халатами хирургов, юбки были громадными, а обувь прекрасной — с сильным, мужественным верхом и низким массивным каблуком».
– Дженни Мейренс
Во время совместного ведения бизнеса у них было условное разделение обязанностей - Мартин отвечал за креативное управление, а Дженни - за аналитику и стратегию. Совместными усилиями они разработали основную концепцию и символику бренда, результаты чего мы видим и по сей день.
Нельзя не упомянуть и Пьера Руже, который с 1989 года формально занимал пост представителя Maison Margiela. При трудоустройстве Мартин заявил: “Нам не нужна пресс-служба. Но если тебе нужна работа, ты можешь работать у нас.”
“Это была очень маленькая компания. По-моему, в ней был Мартин, Дженни, может быть, Нина Ниче. Каждый делал всего понемногу.”
– Пьер Руже о работе в Maison Margiela
Анонимность. Основное отличие и непохожесть на другие бренды заключалось в том, что автор творений старался не показывать своего лица, не давать интервью, не фотографироваться и не общаться с публикой непосредственно, так как его главная цель заключалась в раскрытии творческого потенциала. Он не преследовал цели заострения внимания на собственной персоне, а наоборот, добивался полного смещения фокуса на продукт его деятельности.
Яркое проявление тенденции обезличивания можно проследить по портрету команды Maison Margiela для американского модного журнала Vogue в 2001 году. Вместо главы модного дома стоит пустой стул, что символизирует основную составляющую бренда - анонимность. Её проявления также можно было заметить на показах, где моделям полностью закрывали лица масками, волосами или повязками. Это было сделано для того, чтобы внимание публики было полностью приковано к дизайну и замыслу одежды из коллекции, а также к концепции самого показа. Ответы на вопросы журналистов осуществлялись по факсу и позже по e-mail от лица бренда в целом (использовалось исключительно местоимение “мы”, а не ”я”).
Таким образом, Мартин Маржела как кутюрье своим поведением демонстрировал профессионализм и причастность каждого сотрудника к общему делу, что вызывало
у публики искреннее уважение.
Белый цвет. Если зайти в любой бутик Maison Margiela, то будет нетрудно заметить, что каждая деталь интерьера окрашена в белый, а также сотрудники носят исключительно белые халаты. У этого цвета есть собственная практическая предыстория. При создании бренда стартового капитала сильно не хватало, поэтому приходилось осуществлять закупку на блошиных рынках и, чтобы придать общую стилистику разобщенным предметам, приходилось перекрашивать всю мебель в белый цвет. Однако со временем белый цвет закрепился за модным домом и стал главным символом и отражением философии. Также белая матовая краска отлично подходила для того, чтобы показать течение времени и историчность на предметах одежды, так как она склонна к трещинам и сколам.
“Деконструкция”. Многие фэшн-эксперты присвоили бренду эту черту как наиболее характерную из-за апсайклинга и создание одних элементов одежды из других: дизайнер изготавливал юбки из брюк, брюки из рубашек, выворачивал изделия наизнанку… Это действительно является отличительным признаком бренда, хотя руководство никогда не признавало за собой данный термин. Однажды Маржела даже опубликовал в журнале “A Magazine” пошаговую инструкцию по созданию джемпера
из 8 пар носков. Деконструкцию можно отнести к тенденции внимания
к экологическим проблемам; как явление она демонстрирует важность разумного потребления в сфере, которая в наибольшей степени приводит к культу перепотребления, засорению планеты и исчерпанию ограниченных ресурсов, что соотносится с бесконечно растущими потребностями и запросами человечества.
В рамках этой особенности также стоит упомянуть и использование винтажных тканей, что считывается как настоящий вызов модному сообществу в 80-е и 90-е годы. Если сейчас подобная тенденция прослеживается как в высокой, так
и в повседневной моде, то тогда к винтажным тканям относились с нарочитым пренебрежением.
из 8 пар носков. Деконструкцию можно отнести к тенденции внимания
к экологическим проблемам; как явление она демонстрирует важность разумного потребления в сфере, которая в наибольшей степени приводит к культу перепотребления, засорению планеты и исчерпанию ограниченных ресурсов, что соотносится с бесконечно растущими потребностями и запросами человечества.
В рамках этой особенности также стоит упомянуть и использование винтажных тканей, что считывается как настоящий вызов модному сообществу в 80-е и 90-е годы. Если сейчас подобная тенденция прослеживается как в высокой, так
и в повседневной моде, то тогда к винтажным тканям относились с нарочитым пренебрежением.
“Обманка” (фр. Trompe-l’œil). Оптическая иллюзия в одежде – один из приемов, усвоенных во время работы с Готье. Судя по всему, Мартина привлекала возможность создавать айтемы, которые действительно хочется разглядывать. Так называемый обман зрения, являющийся неотъемлемой частью ДНК бренда, – яркое тому доказательство. Наиболее знаковые примеры: телесное боди с имитацией бюстгальтера на голое тело и напечатанный на белом балахоне принт вечернего платья.
Перфомансы. Пожалуй, самый многосоставной компонент деятельности модного дома. В нем соединяются все вышеупомянутые свойства – визуал, философия, подача, идейный замысел. Модные показы Мизон Маржелы можно исследовать бесконечно,
но остановимся на самом знаковом – показе 1989 года, изменившем все (коллекция весна/лето 1990 года, Париж). Сам факт того, что он происходил на заброшенной детской площадке в не самых благоприятном районе города (в гетто) уже вызвал бурную реакцию у общественности. Мартин всегда запрещал близкому кругу заставлять приходить на показ, однако в этот раз случился неожиданный ажиотаж. Многие влиятельные персоны в модной индустрии и представители ведущих модных домов посетили мероприятие. Коллекция состояла из белых пальто, мешковатых брюк и бандажных топов и сопровождалась атмосферой заброшенных и разрисованных граффити зданиями. Система рассадки была не похожа на привычные фэшн-шоу –
ее попросту не было: все осуществлялось в порядке живой очереди, в первых рядах бегали местные дети, подиум был неровным, из-за чего модели часто спотыкались.
Цель Маржелы была ясна, как и всегда, – показать моду не как недосягаемое
и элитарное развлечение для аристократии, а как свободное пространство для самовыражения и “зеркало” социальных процессов.
К персоналу Маржела проявлял такой же подход. Под влиянием Дженни Мейренс
в качестве моделей зачастую на подиумы выходили простые женщины с улицы или друзья и знакомые основателей. Модный дом никогда не предъявлял строгих требований к параметрам и внешности для создание естественного и гармоничного образа, что отлично сочетается с общей концепцией.
но остановимся на самом знаковом – показе 1989 года, изменившем все (коллекция весна/лето 1990 года, Париж). Сам факт того, что он происходил на заброшенной детской площадке в не самых благоприятном районе города (в гетто) уже вызвал бурную реакцию у общественности. Мартин всегда запрещал близкому кругу заставлять приходить на показ, однако в этот раз случился неожиданный ажиотаж. Многие влиятельные персоны в модной индустрии и представители ведущих модных домов посетили мероприятие. Коллекция состояла из белых пальто, мешковатых брюк и бандажных топов и сопровождалась атмосферой заброшенных и разрисованных граффити зданиями. Система рассадки была не похожа на привычные фэшн-шоу –
ее попросту не было: все осуществлялось в порядке живой очереди, в первых рядах бегали местные дети, подиум был неровным, из-за чего модели часто спотыкались.
Цель Маржелы была ясна, как и всегда, – показать моду не как недосягаемое
и элитарное развлечение для аристократии, а как свободное пространство для самовыражения и “зеркало” социальных процессов.
К персоналу Маржела проявлял такой же подход. Под влиянием Дженни Мейренс
в качестве моделей зачастую на подиумы выходили простые женщины с улицы или друзья и знакомые основателей. Модный дом никогда не предъявлял строгих требований к параметрам и внешности для создание естественного и гармоничного образа, что отлично сочетается с общей концепцией.
Таким образом, то, под каким углом Мартин Маржела смотрел на модную индустрию, поражало и зачастую вдохновляло общественность.
Он не стремился к всемирной известности и признанию его работ
в качестве доминирующей культуры, а лишь творил и воплощал абстрактные образы и делился с теми, кто действительно мог понять и почувствовать его мировоззрение. На фоне общих тенденций, дерзких и навязчивых,
или демонстрирующих роскошь и высокую моду, он создал свою, качественно новую.
Он не стремился к всемирной известности и признанию его работ
в качестве доминирующей культуры, а лишь творил и воплощал абстрактные образы и делился с теми, кто действительно мог понять и почувствовать его мировоззрение. На фоне общих тенденций, дерзких и навязчивых,
или демонстрирующих роскошь и высокую моду, он создал свою, качественно новую.
© 2025
Menu
Follow us
- Подготовили:
- Чухина Анна
- Соколова Мария
- Цыганкова Анна
- Казаникова Екатерина
- Мильто Назар
- Кокшаров Клим